尤其是喇叭裤这种低腰短裆、穿起来像人形扫把的东西，怎么看怎么流里流气。
相比之下，新中式这种带着传统韵味的日常服饰，简直是泥石流中的一股清流。
这波人的热捧，大大提升了林纫芝作为服装设计师的社会影响力。
对林纫芝来说，对时装队的投资回报率超乎想象，是她至今为止做过最值得的一次投资。
真论起来，她作为服装设计师的起点比苏绣大师的起点还要高，苏绣传承了几百上千年，中间涌现不知多少惊才绝艳的天才大师。
相较之下，华国的服装设计还是一片空白。
除了1979年和1981年皮尔卡丹在国内办过两场时装秀，她这场陌上春时装秀，才是国人自己真正意义的第一场。
皮尔卡丹在国内
他的首场时装表演，其中模特是他自带的，来自法国和日本。
更别提她是史上第一位，或许还是唯一一位走进西苑的服装设计师。
无论多少年后，人们追溯国内时尚启蒙，都绕不开她林纫芝的名字。
……
简易的办公室内，长桌上铺满了花花绿绿的设计图纸。
窗外知了稀稀疏疏叫着，华生风扇开到最高档，嗡嗡转着也赶不走一屋子的闷热和火药味。
王复林随手抽出其中一张立领宽袍设计稿，啪地拍在桌上。
“老赵，我再和你们说最后一次，我要的不是戏台子上那种假少爷！你看看你们画的这些，宽袍大袖、颜色艳得跟年画一样，全是舞台剧的路子。这东西搁电视镜头里像话吗？你们能不能把你们的舞台思维放一放？”
老赵放下嘴里叼着的烟，手指在图纸上敲了敲：“王导，你这话可不对。当年《空城计》的戏服就是这么做的，没人说诸葛亮不真实。
“咱们做戏衣几十年了，什么叫好看？那就是大块颜色、宽幅裁剪、台上能够惊艳四座。您倒好，三回两回在这儿嫌大红大绿，古典戏文里不用大红大绿用什么？”
老钱拖着长音接上茬：“人艺排《茶馆》《蔡文姬》的时候，哪套服装不是我们一针一线斟酌出来的？
戏曲服装那是国粹，您搞清楚了，我们是科班出身，给您画的是文物级别的设计。再说了，贾宝玉那样吃穿不愁的主儿，衣服不多用大红色，难道给观众看
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